瓦村的本主庙是后来重修，村中的老人坐在庙前，聊天、抽烟、晒太阳，这里也成了村里的精神聚点。在我们出瓦村的时候，见村头一座魁星阁，风吹雨淋，颇显沧桑。旁边石碑记载，此阁原是建于清末年间，已有百年历史。

洱滨的小村的田间地头还时常见到半人高的山神土地庙，山神和土地往往是供在一处的。时逢秋收，村民在稻田里忙碌，人们分工合作，有人弯腰割稻，有人打谷，有人传递稻秆，脱了粒的稻秆一捆捆扎好，立在田间晒干。

稻田收割过后，会有白鹭前来，它们隐身在田垄间，有人经过时成群飞起，身影掩住头顶的日头，翅膀拍打的声音掩盖住远方公路上汽车马达的轰鸣。这个时候，无论是田间劳作的农人，还是途经此地的旅者，都会用手遮阳，抬头寻着它们飞过的方向。

大理古城

古城

交通

大理古城内的住宿非常方便，很少出现游人找不到住的地方的情况，可以根据自己的喜好选择各种居所。推荐新四季国际青年旅社和兰陵阁酒店。

节庆

每逢公历5、10的日子，三月街上都会有街子天集市，来自四村八乡的农副产品都会集中于此，如果在大理能赶上街子天，建议去转上一转。

才村

距离大理古城只有2公里，乘坐出租车10元，也可从古城租车前往。来这里的游客通常是乘坐渡船游览，票价120元。

如果不乘坐渡船，可沿码头边的小径南行，这一带是洱海最狭窄的部分，可以看到对岸的村落，沿海的景致也很不错。

还可以进到村里游玩，才村和瓦村是相连在一起的两个村落，村子里现在有保存完好的财神庙、本主庙、魁星阁、宗姓祠堂十几处。

才村没有专为游客住宿的宾馆或是旅店，在前往码头的公路边有一家台湾人开的茶室可以吃饭饮茶。

大理美景

喜洲 稻田的守望者

一座建在稻田中央的古镇，可想见它的美丽。虽距古城不远，喜洲更显清静宜人。

我用了整个下午流连在喜洲条条的街巷中，在大理看民居不是在古城，而是在喜洲，除去严家、董家、杨家3处对游人收取门票的大院，这里还有80多处保存完整的白族院落，在不打扰居所主人，或是得到主人允许的情况下，进入参观是不需要买门票的。

每处院落都遗留了先人造宅时的心思。像云南的很多其他地方一样，镇中空地名为四方街，四方街内是售卖喜洲馍馍的摊铺，周边延展出去的巷子里除去几家古玩店似乎是为游客而开，其他生意都是当地人自己关照居多。我喜欢喜洲烧制的粗陶瓶罐，这种被当地人称为泡菜瓶的罐子，在古城的很多酒吧里被用作花瓶或是烟缸来装点，一个画满水纹的陶罐三五元钱，可谓廉价。

如果抛开那条穿镇而过的214公路不算，喜洲就是一座被稻田团团包裹的古镇。无论你从哪个方向走出，都会让你身处稻田之中。种种原因，我曾4次来到喜洲，不同的时间、不同的节气，每次来这里都会见到稻田不一样的景致。喜洲镇就像点缀画作般生长在这片稻田之中，在这里遇到过骑车前来游玩的游客，在稻田间的公路上，他们让车子自由滑翔，两手臂张开做翅膀状，嘴中嗷嗷叫着，想是兴奋、畅快了才会这般。

沿着稻田间的小马路一路下行，就是喜洲的沙村，这里是一片临海的湿地。在过去喜洲的渔人从这里出发，船上伸出的竹竿上载着一排排的鱼鹰，用鱼鹰协助捕鱼的方式一直延续到前些年才慢慢衰落。现在到沙村的岸边，还是可以看到鱼鹰捕鱼，只是已经被开发成了旅游观光表演，收取每人120元的门票方可进入观摩。

喜洲最美的一刻是在黄昏，阳光将稻田染成金黄，古镇的白墙、青瓦仿佛从稻田中生长出来，田野里的农人穿着各色的衣裳向古镇归去，炊烟腾起飘散向四方。

喜洲

交通

从下关每天都有发往喜洲的班车，票价5元；出租车前往30元；在喜洲古镇内游玩可以步行，如果要去沙村码头最好是乘当地的运营车前往，每人3元。

餐饮

喜洲只在公路沿线有比较正规的饭店，多半还是为过往司机提供餐饮。游客吃饭多是在古镇内，四方街是餐饮较为集中的地方，这里最多的是经营喜洲馍馍的摊位，喜洲馍馍分肉馅、甜馅两种，价格3块钱，酸菜米线也是四方街上的特色美食，按砂锅大小价格三五元不等。如果在喜洲不做太久停留，距离喜洲20公里的上关大丽公路两侧有许多经营洱海鱼的饭店，也可以到那里用餐。

门票

喜洲沙村码头观看鱼鹰表演加上洱海观光门票120元；喜林苑如果不是在里面住宿参观也需要10元的门票；严家、杨家大院的门票分别为5元、10元。